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最後的秘境：臨滄（下）
在瀾滄江畔，在滇之西南，有一塊神奇美麗豐富多彩的熱土——臨滄。這裏世代生息繁衍著佤、傣、拉枯、布朗、德昂、彝、景頗等23個少數民族，所以，在這片24469平方公里的土地上，孕育和誕生了無數燦爛的民族文化和古代文明。
除了被中外史學家譽為“哀牢地新大陸”、“滇西南人文史詩”的滄源古崖畫群外，臨滄境內還有耿馬石佛洞、鳳慶的“文廟”群、滄源的廣允緬寺、猛省農克硝洞遺址、雲縣忙懷新石器遺址等一大批人文景觀，無不顯示著這塊土地厚重的文化積澱，無不昭示著這塊土地曾擁有的不朽的古代文明。
當你走近瀾滄江這條聞名於世的河流，你便會體味到“東方多瑙河”具有的獨特魅力，當你跨入臨滄這塊西南邊陲的熱土，你便會感受到北回歸線上自然與人類親密無間的交融，你會為瀾滄江的濤聲所激動，也會為多姿多彩的民族風情所陶醉……11月11日，臨滄撤地設市慶典大會將在臨滄市盛大舉行，值此歡慶時刻，我刊特地編發此組稿件，慶祝臨滄撤地設市，並祝願臨滄的明天更加美好!
2004年8月13日 星期五 晴
芒團看紙
作為一個寫字的人，我認為造紙術乃最偉大的發明。
不過，對我這樣的人來說，造紙術的偉大，不在於其對“推動世界文明的發展具有劃時代的意義”，而是極大地方便了資訊的儲存和交流。
試想，如果沒有紙，得把字一個一個地刻寫在龜甲、獸骨、竹片、木片和絹帛上……這對我這樣懶惰的文學愛好者來說，無疑是讓我從此對寫字這件事死了那條心。
所以，我曾想，如果有一天，我能站在某某文學獎的領獎臺上，我一定得感謝那個叫蔡倫的東漢人，如果不是他改進了造紙方法，用樹皮、破布、破魚網等造出那薄且便宜，又便於寫字的“蔡侯紙”，就沒有我們寫字人的今天。
自東漢以後，造紙技術得到不斷的改進，竹子、稻草、甘蔗渣等都逐漸成為造紙原料。因為原料不同，紙也有了各種不同的種類和用途。比如宣紙，就是聞名中外的上等紙張，是用於中國書法、繪畫的珍品。
隨著時間推移，“蔡侯紙”已經逐漸消失了蹤影。
沒想到就在耿馬孟定的芒團寨，居然還可以看到這種古老的造紙術。
芒團寨居住的大多是傣族，我們去的時候，正是當地的農閒季節，也是他們造紙的時節。
以前，芒團寨幾乎家家戶戶都造紙，聽村民說，造紙這門技藝在這裏流傳了很多年，這種用構樹皮為原料的紙，質地堅韌，久存不陳，防腐防蛀，故解放前，芒團紙常被用來包裝茶葉。當地人信奉小乘佛教，寺院裏的僧人也用它來抄謄佛經。如今，除了以上用途之外，有時，金融系統也會收購一些，用去捆紮鈔票。
現在，芒團寨造紙的人家比以前少了很多。
原因之一是造紙工序繁雜，至少得經過七八個工序。
第一步——“揭樹皮”。芒團紙的原料是構樹皮，（構樹，落葉喬木，在我國華北、華中、華南，西南、西北各省都有生長，只不過名稱各異，有的地方叫“皮樹”、“麻葉樹”、“漿樹”、“醋桃樹”等，構樹皮一種是長纖維原料，不但可以用來造紙，還可作為麻織品的原料。）構樹的樹皮極容易剝取，寨子附近就栽種得有。剝下來的樹皮大都呈半寸來寬的片狀，每片約人高，綁成捆，然後進行第二步——曬乾。
曬乾後的樹皮，要煮制。在大鍋裏放上石灰水，再放進樹皮，煮時要不停的翻轉，好讓石灰均勻地滲入樹皮裏。
煮制好的樹皮，得用清水將附著在樹皮上的石灰水洗盡，再放入清水進行浸泡。再浸三四天后，此時的樹皮已經很乾淨了。最後再放入清水浸泡，讓樹皮腐爛，這才算完成了第四步。
待樹皮已完全腐爛，便可開始進行下一工序了：將這些爛樹皮放在石板上，用一個直徑30釐米的木槌反復敲打，直至樹皮呈糊狀——這就是紙漿。
接下來就是最關鍵的“舀紙”了，一般村民們會在舀紙架上搭一個頂，這樣即使天公不作美，仍可造紙。舀紙架的主要結構是一個木槽，將樹皮漿入槽內，加入水。光有這兩樣還不夠，還需加入一種特殊的膠水——
一種用特殊灌木的葉子熬出來的樹葉汁，這種汁水具有膠質，能讓樹皮糊連成紙。樹皮漿、水與樹葉汁要攪拌均勻，比例適當（這個比例，全靠造紙人根據經驗自己掌握），否則，要麼由於粘性不夠不能成紙，要麼就是粘性太好，粘在網上下不來。
用來將紙漿盛在一起形成紙張的工具，是一片“網”，這網可不是一般的網，據村民說，這種網要用蠶絲和竹絲手工編織而成。用網“舀”出來的紙，還得一張張地疊在另一張“網”上，以方便的“網掛”——即曬紙。
最後一步便是“揭紙”——從網上把紙張取下，100張為一捆，每逢造紙季節，這種微微發黃的紙張堆滿了造紙人家的每個角落。
綜觀芒團造紙術，跟漢代造紙工藝流程基本一致，這就讓我產生了一個疑問：芒團造紙術是傳承自漢代嗎？還是當地人自行總結的呢？
可惜，已無從考證。
況且造紙，對於現在的芒團人來說，可能僅僅是出於一種習慣的延續——因為，如果僅從獲取利益上來說，造紙並不能為他們帶來更多的經濟收入（一張芒團紙，長寬1米左右，售價人民幣0.5元）。
作為一個旁觀者，我只能由衷的希望這種習慣永遠傳承下去。
人生若只如初見
走入秘境之前，我的生活中沒有澎湃的血液。這不知疼痛的生活，有時讓人陡生恨意。
面對秘境，我是一個孩子。該笑的時候笑，該哭的時候哭，該相信的時候便許下諾言。
我被還原被洗刷了。
這大概就是傣家小寨的緬寺中，那小沙彌為什麼對我燦然一笑的原因。
闖進那間緬寺的瞬間，心裏是有些忐忑的——因為自己並不是虔誠的信徒。
赤足站在光潔的佛殿中，空氣潔淨而清涼，一刹間，心如止水。
偏頭，側門外的走廊裏，一個沙彌在小幾前抄寫經文。陽光柔和地打在他身上，令那被桔黃色包裹的身影分外的醒目。（後來知道，他是眾沙彌的大師兄。）
征得大師兄的同意後，我向廂房走去。
結果，在生命無涯的荒野裏，在時光的漂移漫流處，沒有序曲，沒有預演，沒有期待，我與他初相見。
他在昏暗的光線下看我。他的牙齒很白，笑起來的時候，唇角溫柔地傾斜。他有乾淨的眼神。水一樣乾淨而流動的眼神。他看上去好像從來不會有恐懼，是不因為他早已知道有些事情在劫難逃？他滿月般的臉上，蘊藉著佛的歡喜，邀請我共進午餐，卻拒絕與我合影。
他教我用孩子的眼睛，成年人的心靈，顛倒地思考著這個世界。
他教我收起敏感的觸角，因為很多事情不需要預測。預測會帶來猶豫。猶豫會讓心裏恐懼。
初相見，世界逃逸，眾聲喑啞，惟一聽見的是他輕微的呼吸；初相見，已經在菩提樹下祈禱千萬年，六道輪回了無數次；初相見，是塵世流離，無序碰撞的一次偶然，恰恰遇見，不遠、不早也不晚。初相見，卻已經願意去承受僅僅只是相遇。
初相見的一刹，人生如此美麗，如此幸福，如此完滿——直至永恆。
2004年8月14日 星期六 雨
路與樂
或許在以陸地行進的方式抵達滄源之後，我似乎可以下這樣一個斷語：當公路穿過峽谷的時候，它就不再是一條路了，而是一場華麗的冒險。
如果你選擇從耿馬方向進入滄源，那麼你將和一條美麗的路邂逅。
這條貫穿整個猛來大峽谷的路，為我關於秘境的整體印象添加了新的內容：秀麗。
是的，秀麗，就是滄源給我的第一印象。
且不說那姿態嫵媚的董棕林，也不說那酷似桂林的山，只說那散在山間的嫩黃和翠綠，那懶懶的陽光，那輕柔的風，還有路邊大大小小的溶洞，就足以讓人產生一種近似於私奔的欲望。
終於沒能經過起誘惑，忍不住在這樣的路上徒步起來。
隨身攜帶的MP3裏，傳來許巍的歌聲：“沒有什麼能夠阻擋，你對自由的嚮往，天馬行空的生涯，你的心了無牽掛，穿過幽暗的歲月，也曾感到彷徨，當你低頭的瞬間，才發覺腳下的路，心中那自由的世界，如此的清澈高遠，盛開著永不凋零，藍蓮花……”
那一刹終於分外明白為什麼會喜歡許巍的歌了，他的歌唱出了他的感覺，而這種感覺在我徒步的此刻體驗得特別強烈。
對於一個久困在城市中的人來說，心中總有一種出去走走的衝動，目的地到不重要，關鍵是那種在路上的感覺。
或許生活的過程實際上就是在這個世界裏不斷遊蕩的過程。或者說，人生本來就是一條路。
如果在鄉村，我們就會遊蕩在無際的田野，在那裏勞作、付出，然後在日落的時候遊蕩回炊煙嫋嫋的村寨，在那裏棲息、睡眠與幻想。
如果在城市，我們會在太陽升起的時候，集體湧向街頭，穿梭其中，奔向學校，奔向工廠，奔向寫字樓，奔向我們願意或不願意奔向的地方，然後在將要日落的時候，帶著一天的疲憊與感觸，遊蕩在回家的路上。
在路上，永遠在路上。就是伴著那輪轉的風景，那些平坦崎嶇的路，我們延展著自己的人生軌跡。
其實，就這麼著在路上，聽著歌，有一些亂七八糟的想法，已經能夠讓我觸摸到一種叫幸福東西了。
夢與崖
曾有朋友告訴我，他一天裏面最喜歡的時段就是睡覺。因為會做夢。而且夢裏發生的事情，是現實中無法遭遇甚至無法想像的。
夢變成生活之外的一種延續，是另一種現實，並且同樣激動人心。
聽說有的人，會把自己做過的夢記錄下來，那裏邊有懸崖，長著翅膀的馬，他自己，以及站在他對面的另一個自己。
我不會畫畫，我只知道有些夢一醒過來就忘記了。而有些，則過了很長很長的時間，比如十數年，一些細節依然清晰可見，成為了記憶。
基於這種認知，所以，我固執的認為，滄源崖畫是阿佤人對自己夢境的記錄。
只有這樣，那些用動物血和礦物顏料混在一起繪在山崖上的夢的片斷，才能歷經了3000多年，依然得以保存完好。也只有這樣，那鮮紅的顏色中才能浸透著如此古樸的美，如生命本身那樣凝重。
那種顏色的質感，仿佛鮮血從眼睛裏噴射出來一樣。
這是對這個夢境，最突兀卻又是最妥帖的比喻。
如今，這崖畫已浸透了阿佤人的思想感情、宗教信仰和對神靈的崇拜。在那粗糙冷硬的石壁上，他們的先祖、神靈、飛禽走獸，都是鮮活的生命，隔著寬廣的時空之河，依然在舞著、歌著，傳遞著一種強大的力量。
而作為一個夢的瞻仰者，站在崖壁下的我，充滿了對夢境非常不徹底的幻覺，並且感到了某種極限的意味。
它讓我知道，世界上有一種感覺是無法靠語言或文字傳遞給他人的，它只能永遠埋在自己心中，和生命一同死去。
它讓我能夠有機會看到真正的自己。
淚與醒
本來以為在城市叢林中摸爬滾打過的一顆心已經麻木了，沒想到在青春期過去多年以後，那種最簡單的感動居然會如歷史遺跡般再次出現在我身上。
就在去觀看崖畫的陡峭而濕滑的山路上，我看到人們背負著砂石，在山路上穿梭往來——他們在為修築觀看崖畫的觀景台而辛苦勞作。
勞動中的人，是快樂的。
隊伍裏大部分是12歲到15歲之間的男孩子，也有一些中年婦女，他們在山路上健步如飛，大聲地說笑，路過我們的時候，偶爾會投來羞澀的一瞥，當你注視他們的時候，他們又飛快地跑開了，像快樂的小鳥。
但夾雜在他們當中的那些小女孩——只有7、8歲的樣子，她們大多數只是默默地負著沉重的砂石，一步步地在山路上挪動。有時，一不小心便跌倒了，雖然沒有哭出聲來，但我卻能感受到那種疼痛。
終於，在半山的涼亭裏，我忍不住問一個歇腳的小女孩：為什麼來背這個？
她不答我，只是用那對黑白分明的大眼睛看了我一眼，然後就低下頭去。旁邊的小夥伴替她答：來掙下學期的學費。
於是陸陸續續知道了，那些孩子，大都是來掙學費的。勞動的報酬是這樣的：每運送一公斤砂石可以得到一元錢。從山腳到山頂雖然只有2公里的路程，但頗為陡峭，有一段路基本上是垂直的，臺階窄，如果下過雨，便濕滑不堪，即使是徒手回來一趟也頗為費力。所以，這些小孩，一天至多能往返十幾趟，又因年小體弱，每次只能運送一公斤砂石，一天下來，力氣大點的男孩子們能掙十幾元錢，而大多數女孩子只能掙7、8元錢。
即便如此，他們還是爭先恐後的來運送砂石，因為這樣的機會在這裏也是可遇不可求的。
孩子們的敘述平靜而溫和，從他們的敘述中你甚至能聽出一種喜悅—— 一種因為逐漸接近夢想而產生的最平實的喜悅。
我卻為他們為實現這微小的願望而付出如此的努力而動容。
一元錢，在城市裏已經幾乎渺小到讓人可以忽視它的價值，在這裏卻被無比放大開來。
或許，當“無”是常態的時候，人才會為“有”感到無比的滿足與謝意。
我默默地看著眼前的女孩，我在她那麼大的時候，雖然不見得十分的快樂，但至少還不需要為實現卑微的夢想去付出如此的努力。
特別是女孩子，每個女孩子不都應該像一朵花一樣，被呵護嗎？
雖然我知道所謂現實的殘酷，知道他們對這樣的生活早習以為常，甚至感覺不到什麼痛苦，但作為一個旁觀者來說，我的心仍然忍不住輕輕地顫抖起來，為他們為了獲得一種最基本的權利，而要如此的付出，感到一種深刻的痛苦。
對於痛苦，如果不能給它以安慰，那麼最道德的選擇也許是默默地注視，或者默默地走開，甚至索性遺忘。
打扮痛苦是不道德的。
除非讓痛苦變成快樂。
我想讓痛苦變成快樂，但我沒有這麼大的力量。
那天，下山後，我乏力地縮在車廂裏。
面對那些清澈的眼睛和靈魂，一切對人生價值的所謂思考，都輕浮得沒有一點份量。我們這些來了又走的人，面對這樣的一群人，究竟又能記錄下些什麼呢？
那天，我終於又流下淚來，所有的欲望都被這淚水沖刷掉了。
只剩下感恩的心。
豔與夜
佤山的女子，有時候，快樂得似乎歇斯底里。
我不知道這樣的縱情下面隱藏著什麼。那些眼睛幽藍的女子，她們的長髮是苔蘚，歌聲是迷魂引。烈酒給她們以熱情，讓夜晚甜美而脆弱地煥然一新。
“每天想你無數回，阿哥
想你想到流眼淚，阿哥
哪怕山高路又遠，阿哥
哪怕過河要搭橋……”
她們毫無目的的調情。我突然想到那已經登陸了的雲娜。
接著便開始羡慕起來。
多好呀，這樣旁若無人的盡情歡樂，想來這樣的放肆，應該會是一種很暢快的感覺吧？
不像我們這些被馴化了的“文明人”早已喪失了野性，即使心旌動搖，也得像坐在寫字樓裏那樣板著面孔面對一切。
或者，有時候，生活應該需要這樣的一點放肆吧？
在這樣的放肆中，我們才會明白：有些情節註定要發生，有些故事不是不可能，未知的、陌生的、不可能的，該來的就讓它來吧。
把日常生活的規格打破，盡情放肆，把生活最激烈的片段濃縮串燒，大吃大喝、大跳大叫。
讓生活就那麼慵懶著、隨意著、放肆著、生動著……
因為，屬於我們的時間已無多，何妨在放肆的片刻裏，享受一些簡單的快樂？
2004年8月19日 星期四 晴
魯史印象
早就聽說過魯史，這座茶馬古道上的古鎮。
魯史鎮坐落于鳳慶縣城東北部，位於瀾滄江、黑惠江之中間，歷史上素有“夾江”之稱。魯史是個小鎮，東西長800米，南北寬538米，總面積僅有43萬平方米，青龍橋建成後，魯史成為滇南通往巍山、下關、昆明直至中原的交通要塞和驛站，明代曾在此設“阿魯司巡檢”。
交通的發達促進了魯史地方經濟的繁榮，短短的小街上，門市林立，商號雲集，綢緞、洋紗、棉布等內地輕紡品和本地的茶葉、核桃、木耳等土特產品都在此集散交易。隨著經濟的發展，魯史鎮的居民們開始注意風水地脈，並仿效古城牆在集鎮添建房屋，以四方街為經緯線中心點，以此佈局街巷，最終形成了現在“三街七巷”的格局。
小鎮至今還保存有一段青石故道。
三米多寬的青石故道，由東向西把古鎮一分為二，古道兩旁，鋼混樓與土木院落雜遝交織，相銜相擁自成一格，濃厚的舊時光的氣息和濃厚的人間煙火味彌漫在古鎮的每一個角落，隨時都能讓人感觸到古鎮所歷經的那種滄桑和久遠。
重又踏上這青石故道，仿佛又看到了那一撥撥前不見頭後不見尾的商賈馬幫，馱著黑色的茶磚，經大丫口、金馬村、騾馬威坡，過青龍橋、“此水啞毒”（古道旁有一泉，傳聞飲此泉水者會失聲成為啞巴，因此立碑上書“此水啞毒”，以示警戒，舊時馬幫便把此地稱為“此水啞毒”）、穿過雞街，到達鳳慶，沿南絲綢之路直至蜀疆川地、東南亞諸國。
如今踩著這光滑的青石路面，聽著舊日馬幫“馬鍋頭”的述說，不免讓人生出許多感慨。對雲南茶史稍具常識的人都知道，鳳慶縣城和魯史鎮都坐落在茶馬古道向東南亞延伸的要衝上，是蜚聲中外的茶葉之鄉。現在魯史鎮的金雞村尚遺留有百株連片的古茶葉樹野生群落，古平村海拔2400米左右的山野上，更是生長著約3000多株野生茶樹。明清以來，魯史人就以茶為生，其中駱英才便是魯史鎮上第一個人工種茶的先驅，並開設了“俊昌號”茶莊，長期從事茶葉貿易；還有出自段逸甫茶園的“鳳山春尖”，也是民國時期雲南茶葉中的極品之一。但令人遺憾的是，因為歷史上的種種原因，“俊昌號”和“鳳山春尖”都成為了動盪年代的殉葬品，成為雲南茶葉史上的絕唱。
告別了“馬鍋頭”，我一個人在古鎮裏晃悠。在時光的淘洗之下，古鎮顯出一種溫柔的倦怠來，雖古風猶存，但終究不能免俗，我想，即使沒有那些動盪的歲月，那些美好的馬蹄聲、銅鈴聲也遲早會被越來越快的生活節奏所吞噬。
只有人依舊了——就像那坐在四方街古樹下乘涼的老人，飽經風霜的臉龐上滿蘊著一副在野高人般的散淡與清閒，恬然地享受著靜安的歲月；就像那副貼在尋常人家門楣處的對聯：“含笑看人生 平心嘗世味”。
準備向魯史告別的時候，天色已黃昏。
翻過了不知幾重山的夕陽，斜斜地自崇山峻嶺後射過來，黃昏中的魯史，寧靜、安謐。偶爾有幾聲犬吠，更襯出一種遠離喧囂的曠味，讓人駐足良久。
遙想青龍當年
說到魯史，還有一個地方不能不提，那就是青龍橋。
青龍橋距鳳慶縣城約40公里，橫跨于金馬與正義兩村相交的瀾滄江上，是茶馬古道的必經之路。
青龍橋始建於清乾隆26年（1761），是由知府劉靖督率士民修建的，橋長93.52米，寬3.9米，系鐵索14根，左右欄杆扶手鐵索各一根。用32根鐵杆兜住橋面14根鐵索，中間再鋪木板，整個橋面呈中間略高，兩端偏低的弧形飛虹，兩側安有木欄，使行人來往安全。兩岸橋頭蓋有青瓦白牆，飛簷翹角形態壯觀的樓角，既可供守護者住宿，又可供過往行人憑欄遠眺瀾滄江風光，沒有大門、暮關晨開，自成“一夫當關，萬夫莫開”的天然關隘。青龍橋離水面15.64米，設計精美，工藝高超，結構牢固，在當代橋樑建設上堪稱一絕。
青龍橋氣勢雄偉，兩岸風光秀麗，引來了無數文人吟詩撰文以記之，前副榜李于陽曾賦詩曰：“橫亙水中央，垂虹百丈長。鐵索飛碧落，石壁破青滄。浪急蛟龍吼，山深猿穴藏。臨流憑眺望，天塹壯遐方”。湘中楊國棟曾撰聯雲：“是幾時混沌鑿開，鐵索連環，壑千峰通烏道；將半壁河山撐住、金湯鞏固、蠻煙瘴雨落虹流”。橋頭南岸懸岩石壁上還鐫刻有“趙武烈公，又新故里”等八個大字。
可惜，隨著小灣電站的建成，青龍橋遺址將長埋於瀾滄江底，讓後來的人只能枉自嗟歎，空留遺恨。
後記
很小的時候，我曾祈禱自己能迅速長大，這樣我就可以控制自己的生活。
我要讀書，我要戀愛，我要有人親吻和撫摸，我要有自己的家，我要去遠方看看大海看看他……
如今我長大了，那些或大或小的夢想，有的實現，有的幻滅，有的仍未如願。
我仍在路上，即使光著腳。
我仍有微笑，在我難過或者快樂的時候。
我仍有夢想，我想去那流著蜜汁的迦南地。
颱風過去。秋天的天空將是清澈的藍，陽光溫暖，空氣涼爽。
旅途終止，我在黑暗中閉上眼睛，感覺到一雙溫暖的手，輕輕地覆蓋我的眼睛。我聽到自己輕輕叫出一個名字。
天空中的雲朵以優美的姿勢大片大片地蔓延過我的城市。
在白鷺飛過的地方，夢，美麗、潮濕、如苔蘚般滋生。
下一次，也許，我去了，就，不再，回來。
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來源：《青年與社會》雜誌
來源:臨滄青年網
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