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獨龍江靈魂之舞
難以忘懷的五次失敗
在雲南八年的攝影生活中，這塊土地給我留下了許多難以忘懷的旅行往事。這其中尤以徒步獨龍江令我時常處在一種超越自我的回味。
七次以獨龍江為目的地的旅行至今仍歷歷在目。第一次是在1996年3月底，當時對獨龍江瞭解甚少，不知道進獨龍江的路有半年的時間是被大雪封住的。在福貢縣才聽當地人說起望著陰雨連綿的天空，只能作罷。第二次是在1996年9月底，這一次終於隨著進出獨龍江的馬幫上路了，但激動高揚的情緒在幾個小時後便被無情的大雨瓦解了，趕馬人從安全著想決定返回貢山縣城。隨後幾日，雨仍下個不停並在離我住的旅館僅十幾米的地方發生了山體滑坡。看著被泥石堵塞的道路，只好做出返回的決定。第三次是在1998年4月下旬
在拍過怒族“鮮花節”後正準備再次向獨龍江進發時一位對高黎貢山很瞭解的貢山人對我說“大雪仍在封山。要想翻過高黎貢山，至少還要等上一個月。”因時間關係，只能再次放棄進獨龍江的打算。第四次是在1999年12月底之所以將時間選擇在了冬季，是因為從報紙上得知去獨龍江的公路已修通，但到了貢山后才搞清楚，大雪依舊會像封住馬幫道一樣封住高黎貢山山頂上的碎石公路。無奈之下只好又一次返回。第五次是在2000年7月，雲南國旅的一位朋友帶了幾位成都來納遊客，要去怒江峽谷遊覽，因導遊對此線路不熟，便請我協助完成，我想正好可以順道再次闖闖獨龍江。但這一次在福貢縣境內遇上了大塌方，使我進獨龍江的計畫又一次落空。
獨龍江－－中國最後一個封閉的民族世居地
在地圖上我們看見的獨龍江細如流絲，位於怒江州最北邊的貢山縣西北部，被擔當力卡山和高黎貢山夾持在其中。一頭伸向青藏高原一頭縱貫緬甸全境，在中國被稱為獨龍江，在緬甸，上游稱為恩梅開江，下游稱為伊洛瓦底江，最後流入孟加拉灣匯入印度洋。獨龍族以居住在獨龍江流域而得名，是獨龍江流域的唯一主人。從古至今獨龍江流域都是獨龍族的世居地。現在在獨龍江流域生活著4058個獨龍族人，約每平方公里2人，是中國人口密度最小的地區之一。至今，獨龍江流域一直與世隔絕，遠離人類不斷創造的文明，成為中國最封閉、最偏僻、最貧困的地區。獨龍江流域仍沿襲著刀耕火種和採集、狩獵為主的原始生產、生活方式，是世界上已保留不多的原始地帶。
首次進入獨龍江
2000年9月底
我第六次踏上了前往獨龍江的旅途。這一次我下定了決心一定要在20世紀結束前進入獨龍江。10月的貢山仍象往年那樣不停地下著雨，我在縣城等了三天也沒找到去獨龍江的汽車和馬幫。我想到了隻身徒步翻越高黎貢山。聽說沿途每隔一段路便有一些修路人的工棚
這倒是既能避風雨又能解決吃喝的地方，另外路上搭順風車的可能性也是有的。主意拿定，我在縣城好好調養了一天，並將隨帶物品壓縮到了極限，僅帶了兩台相機十幾個膠捲於次日清早輕裝上路了。我計畫日行40公里用兩天半的時間翻越高黎貢山但我翻山的目的畢竟只是為了到達獨龍江。所以，當我在近三十公里處遇到一輛去獨龍江的汽車時便結束了我在雨中的徒步。當晚十點多鐘，我終於第一次聽到了獨龍江的滔滔流水聲。這一夜，我枕著獨龍江的水聲美美地睡了一覺，醒來時，天已大亮。當我隔著小窗戶向外望去時清澈碧綠的獨龍江水讓我驚訝，這樣純的江水實在是已很難看得見的。我住的村子叫孔當村聽說鄉政府要搬到這兒，所以能看到幾處正在建的房屋，但這兒的平地太少一些房屋只能建在斜坡上。最平的地要數村完小前的操場，但它也只有一個藍球場那麼大。村裏的小商店比想像的要多，雖然都很簡陋，但基本的生活用品差不多都有。我在小商店的貨架上拼湊了一頓豐盛的早餐，又買了些乾糧，便開始了徒步獨龍江之旅。我將行走線路鎖定在了上游方向。從上午九點開始，首先用了三個小時走完了獨龍江河谷僅有的十公里大道。我聽說在岔路口不遠處有一座很長很高的獨龍橋，可這“不遠處”卻讓我在幾乎沒有路的山谷裏折騰了兩個多小時。來到一座確實很有感覺的獨龍橋前，還在喘著粗氣的我，迫不及待地將自己送到橋上。一隻腳剛踏上去便讓我驚出一身冷汗。我感覺橋板一下子下沉了一尺多，獨龍橋的確是世界上最簡易的橋。走到橋中央，望著急速的流水，我感到橋在飛並左右搖晃我鬥著膽抓起胸前的相機拍了幾張照片。到了對岸，心裏還真有點兒後怕，接下來的路是地地道道的兩尺來寬的馬幫道。行走時還要隨著山勢爬上爬下，尤其是一些小河溝上濕滑的獨木橋，讓人只能像走鋼絲一樣地通過。在馬幫道上，我慢慢地前行，慢慢地感受、體味。下午五點多鐘我走到了一個叫九獻當的村子。在村口有一戶人家院門開著，我向裏望瞭望，主人便招呼我進去。晚飯時，我吃下的食物是我平時飯量的三倍。當夜，房主人安排我住在一間有兩張小床的房間裏，半夜迷迷糊糊聽到院子裏有響動，早晨起來才知道是主人的兩個女兒隨馬幫回到家中。看著睡在地上且鋪蓋簡單的兩個女孩兒我心裏一陣發緊，樸實的獨龍人啊，我真不知道說些什麼才能表達我的感激之意。隨後數日的往返行程，儘管一些路段更加險峻並且有“吸血鬼”螞蝗、出沒無常的毒蛇等等，但沿途所遇到的善良的獨龍族人和美麗的獨龍江水使我的精神異常輕鬆。在這種狀態下我順利地返回到孔當村。回貢山的路上我不時地在想何時又能來到這片土地上。
獨龍江驛道不能承擔之重
獨龍江驛道的修建曾是獨龍江流域政治經濟中一個了不起的進步在時間和空間上它縮短了獨龍江與外部世界的距離，成為獨龍江及周邊地區唯一通向現代化社會的路徑，使人背被馬馱所取代，使政府用於改善獨龍族生存條件的物資能夠運進去，使邊防能夠鞏固同，但它卻擔當不起獨龍族人民走出封閉、貧窮、苦難、走向現代社會的歷史責任。
獨九江驛道從修建到現在改了幾次道，使它縮短了不少，現在的獨龍江驛道共有65公里。走進獨龍江驛道，撲面而來的是森林裏越來越重的濕氣，聽到的是普拉河轟隆隆的水流聲，很快就不見有人家了。大部分路都是由亂石拼出來的，七凸八凹的，有些地方分不出是路是坎，還是溝，反正無木少草可以走的地方就是路。獨龍江驛道上，除東哨房到已廢棄的西哨房之間，光禿的雪山峰上只有一些低矮的灌木和雜草外，到處都是茂密的原始森林，都是溪流。時常能夠聽見從森林深處發出的猿猴叫聲和鳥兒的啁啾聲，在有溪流的地方不時還會碰上吐著毒信的蛇，慢悠悠地走它的路。可偏偏就是這驛道，它卻承負著獨龍族人民接近現代最為艱巨的擔子。獨龍江驛道，任重而道遠。
神秘的獨龍江讓人放不下牽掛
第一次獨龍江成行回來之後，獨龍江流域便成了我時常想念的地方。於是我終於受不住獨龍江新的誘惑，於今年9月再次踏上了去獨龍江的旅途。在進獨龍江的路上，興奮之情壓過了一切對獨龍江不可知的神秘和畏懼。
這一次，一路上雖沒有多少周折但從貢山坐貨車在雨中一路經過數次險情，花九個小時到達獨龍江邊後，讓人感到進獨龍江依舊充滿著艱辛。這一次我將目標鎖定在了雲南西北角與西藏察隅縣為鄰的迪政當村。儘管馬幫道沒有一絲改觀，行走起來艱險依舊，但我還是在三日後順利到達目的地。隨後的日子裏我走村串戶拍攝了大量反映獨龍族人生活的照片，並有幸拍攝到了全國村級改革民主選舉在迪政當村的最後投票全過程。據工作隊負責人介紹獨龍江鄉是全國村改工作最後一個完成的單位。選舉結束當晚，在小學校的操場上迪政當周圍幾個自然村的村民冒雨舉行了一個有民族特色的慶祝活動。我住的房間正好對著操場，子夜時分透過窗子我望著在雨中邊唱邊跳邊喝著水酒的歡樂人群想了許多許多…
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